J’avais déjà expliqué il y a longtemps comment régler l’intonation et comment ajuster la hauteur des micros, voici maintenant un post qui va vous apprendre à régler la courbure du manche. ATTENTION : le réglage du truss rod est un réglage très délicat. Une fausse manoeuvre peut provoquer la rupture du truss rod et donc la ruine de votre instrument. A la moindre hésitation, allez voir le luthier !

Commençons par expliquer en quoi le réglage de la courbure du manche est nécessaire. Un manche de guitare est fait de bois et comme toute matière vivante, le bois bouge. Il se dilate, il se contracte … Ces mouvements entrainent des modifications assez importantes sur le confort de jeu, notamment au niveau de la hauteur des cordes. En fonction de la température, de l’humidité, … le manche opposera plus ou moins de résistance à la tension exercée par les cordes. Si le manche “mollit” et oppose moins de résistance, il aura tendance à partir en avant (vers les cordes) et la touche se creusera. Si le bois se met subitement à opposer plus de résistance, à se durcir, à se tendre, … la touche va plutôt se bomber.

Remarquez au passage qu’une touche bombée est un gros problème car, si je frette disons la 3ème case, les frettes du milieu du manche se retrouveront entre ma 3ème frette et mon chevalet. Cela provoquera au mieux de la “frisouille”, au pire, la corde ne sonnera pas du tout. A contrario, si ma touche est creusée et que je frette en milieu de manche, les dernières frettes (aux alentours de la 21e, 22e ou 24e frette selon le nombre de cases du manche) pourraient empêcher la corde de vibrer, en fonction de la hauteur du chevalet (si le chevalet est suffisamment haut par rapport au plan de la touche et si la touche est seulement très légèrement creusée, cela ne se produira pas).

Ok, vous avez compris qu’un manche ça bouge et sans doute déduit du précédent paragraphe que maintenir une touche très légèrement creusée ou plate est l’idéal. Mais comment faire puisque mon manche bouge à la moindre variation climatique ?

C’est ici qu’intervient le fameux truss rod. Le truss rod est une tige de métal qui se trouve à l’intérieur du manche. Elle commence à la tête et se termine tout au bout de la touche, près du micro manche de votre guitare.

Le rôle de cette tige métallique est d’amener une certaine stabilité au bois : en ajoutant du métal quasiment inaltérable au coeur du manche, on l’empêche de bouger. De plus, la tige une fois tendue dans le manche à l’aide d’un pas de vis lutte contre la traction des cordes. Au plus la tige est tendue, ou plus elle va aider le bois à lutter contre la tension des cordes. Si on la détend, elle laissera plus les cordes tirer sur le bois et donc la touche se creusera. Le pas de vis et donc la tension du truss rod s’ajuste généralement du côté de la tête à l’aide d’une clef Allen, d’un tournevis cruciforme ou d’une douille. Il arrive parfois, surtout sur les instruments vintage à manche vissé (ou d’inspiration vintage), que l’accès au réglage du truss rod se fasse du côté de la jonction corps manche.

Comme évoqué plus haut, idéalement on réglera le truss rod pour que la touche soit très légèrement creusée. Certaines guitares peuvent également être réglées avec une touche parfaitement plane. Je pense que le léger creux de la touche permet aux cordes de vibrer sans toucher les frettes qui se trouvent entre la case frettée et le chevalet. Ce léger creux doit aussi permettre aux cordes de continuer à vibrer lorsqu’on effectue un bend dessus, particulièrement sur les instruments plutôt vintage qui ont un profil de frettes assez bombées (radius court), par opposition aux touches plus modernes qui sont parfaitement plates (radius infini) – plus d’infos sur le radius ici.

Sur toutes les guitares que j’ai réglées jusqu’ici, on tend le truss rod en tournant son tournevis ou sa clef dans le sens des aiguilles d’une montre (visser). Cela a comme impact que le manche augmente sa résistance par rapport aux cordes et donc la touche se bombe. Si on dévisse le truss rod (sens inverse au sens des aiguilles d’une montre), la résistance aux cordes diminue et la touche se creuse. C’est aussi simple que cela. ATTENTION : comme je l’ai dit plus haut, une fausse manoeuvre peut casser le truss rod (typiquement lorsque l’on visse de trop). Un truss rod cassé équivaut souvent à une guitare foutue ou à des frais de luthier importants. Allez y donc très très très très calmement : pas plus qu’un huitième de tour à la fois ! Je conseille aussi de détendre les cordes lorsque l’on tend le truss rod (lorsque l’on visse) afin que le manche se redresse déjà un peu de lui-même avant le vissage. Dernier conseil : ne forcez jamais ! Si cela résiste c’est peut-être que le truss rod est vissé à fond ou qu’il est au maximum de sa tension. En cas de doute je le répète, allez voir un professionnel qualifié.

Le réglage de la courbure du manche est un réglage qui interagit avec les autres réglages de l’instrument, notamment celui du la hauteur du chevalet. Donc il n’est pas impossible que vous ayez à revoir la hauteur des cordes après avoir ajusté le truss rod.

Youpee ! J’ai reçu aujourd’hui un petit colis de chez Thomann. J’y avais commandé quelques petites choses et parmi celles-ci : deux “string trees” (guides cordes) de chez Graph Tech. Le guide cordes est la petite pièce qui se trouve entre le sillet et les mécaniques sur beaucoup de guitares, généralement quand les 6 mécaniques sont alignées. Il sert à augmenter l’angle que la corde fait au niveau sillet (rend la corde plus stable et diminue le risque qu’elle quitte son logement). Il empêche également les vibrations parasites dans la tête (de la guitare ).

Guide cordes vintage "Butterfly"

La tenue d’accord de ma Fender Malmsteen a toujours été approximative, particulièrement sur les trois cordes aigues. Lors de l’accordage et des bends, de petits ‘clongs clongs’ aigus se font entendre en provenance de la tête de l’instrument. Ils sont dû au guide cordes vintage qui ne laisse pas correctement glisser les cordes. Après un bend, les cordes ne reviennent pas dans leur position originale, ce qui met en péril l’accordage.

La solution ? Remplacer les guides cordes originaux de type butterfly par quelque chose de plus moderne. N’aimant pas trop l’esthétique des guides cordes “à roulette” des Fender plus récentes, j’ai opté pour la solution high tech : le guide cordes au téflon ! Plus besoin de lubrifier avec du téflon en bombe, du graphite (mine de crayon) ou de l’huile pour machine à coudre.

Guide cordes Graph Tech

Avant le remplacement de la pièce originale, j’ai fait un petit test de l’accordage à l’aide de ma strobostomp. L’accordage des trois cordes aigues bougeait pas mal. Après l’installation de la nouvelle pièce, une amélioration flagrante se fait sentir, en tout cas sur les deux cordes aigues ; le sol restant un peu problématique (normal, il n’est pas concerné par le guide cordes).

Le remplacement des guides cordes vintage par des pièces plus modernes est certainement une amélioration cruciale de l’instrument pour pas très cher (6,60 €). C’est aussi une amélioration esthétique à mon avis.

Conservez vos guides cordes originaux car, en cas de revente, les puristes attachés à l’authenticité de l’instrument voudront probablement disposer de la pièce d’origine.

Vu le succès de mon précédent post “Do It Yourself” sur le réglage des harmoniques, voici quelques explications par rapport au réglage de la hauteur des micros d’une guitare électrique.

Il y quelques jours, on m’a demandé de régler une telecaster un peu raplapla. Le son était faiblard et inexpressif, il supportait mal la distorsion et le propriétaire de la guitare était presque prêt à la revendre car il la trouvait inexploitable pour le rock ‘n roll. Quelques minutes plus tard, la tele était devenue une machine de guerre polyvalente et chantante. Cela vaut donc parfois la peine de jeter un oeil à la hauteur des micros !

Contrairement au réglage des harmoniques, le réglage de la hauteur d’un micro est un réglage assez simple à réaliser. Il suffit de visser ou de dévisser très légèrement les vis qui se trouvent de chaque côté du micro que vous voulez régler. Plutôt que de parler de “hauteur” d’un micro, il faudrait plutôt en fait parler de distance micro-cordes. En effet, ce que l’on va régler ici est bien l’espace qui sépare le ’sommet’ d’un micro des cordes.

Pourquoi régler la hauteur du micro ?

Avant d’aborder le ‘comment’ de la chose, voyons le pourquoi.

Rappelons tout d’abord qu’un micro est constitué d’aimants enserrés dans une bobine de cuivre (plus d’explications en anglais ici). La vibration des cordes au dessus de l’aimant génère un courant électrique dans la bobine. Ce courant électrique est transmis à l’amplificateur qui le transforme en son. Les aimants, en plus d’être indispensables à la transmission du signal, exercent une contrainte sur les cordes. Cette contrainte ralentit la vibration des cordes. Au plus l’aimant est proche des cordes, au plus la contrainte est forte et au plus la vibration est freinée rapidement. Cela explique qu’un micro trop près des cordes provoque une baisse du sustain de la guitare, l’aimant étouffant trop rapidement la vibration de la corde.

Aussi, au plus le micro est prêt de la corde, au plus le courant électrique généré est puissant. Cela explique qu’un micro placé trop loin des cordes produit un son frêle et inexpressif, ce qui était le cas de la tele évoquée plus haut.

Enfin, un micro placé près du chevalet est généralement placé plus près des cordes qu’un micro placé près du manche car

• Près du chevalet, l’amplitude de la vibration de la corde est moindre, il faut que le micro soit mis plus près pour qu’il génère un son suffisamment puissant.
• Près du manche, l’amplitude de la vibration des cordes est plus forte, le micro peut être placé plus loin pour qu’il génère un son puissant.
• Le champ magnétique d’un micro placé près du manche à un emprise plus forte sur la vibration et donc freine plus vite le sustain.

Comment s’y prendre ?

Après avoir lu ceci, vous vous dites peut-être que le but du jeu est d’approcher les micros assez près des cordes pour avoir un son plein, suffisamment puissant et expressif, mais quand même pas trop afin de ne pas bloquer la vibration de la corde et mettre en péril le sustain de l’instrument.

Et bien c’est tout à fait ça ! Mais en plus de cela, quelques petites règles annexes doivent être respectées :

• Généralement, sur une guitare équipée de plusieurs micros, on s’arrange pour équilibrer le niveau des différents micros pour ne pas avoir un saut trop important dans le niveau du son lorsque l’on passe d’un micro à l’autre. Généralement cela se traduit par un micro chevalet plus proche des cordes que le micro manche (voir ci dessus)
• Un micro placé trop près d’une corde va générer un son très puissant mais enlaidi par une sorte de tremolo ou d’effet “tournant” un peu comme un chorus. Si cela se produit, c’est le signe que le micro est trop près et il faut éloigner le micro des cordes.
• Il faut également régler l’assiette du micro, c’est-à-dire régler le côté aigu du micro et son côté grave. Il est possible par exemple qu’un même micro soit plus près de ses cordes aiguës que de ses cordes graves. Ce réglage permet d’équilibrer le niveau de sortie sur l’ensemble des cordes.

Voila, je pense que c’est tout. Ce type de réglage demande un peu d’habitude mais n’est pas compliqué. Je vous encourage donc à trouver le meilleur compromis proximité/sustain sur vos guitares et à modifier le réglage souvent. Après quelques temps, cela vous paraîtra simple et naturel.

Encore une petite remarque pour la route : il s’agit d’un réglage de précision. Généralement un quart de tour de vis suffit à engranger une grande différence de son. Allez-y donc très progressivement, dixième de millimètre par dixième de millimètre.